Найпростіший підсилювач звуку

Всім привіт. Колись давно році так в 2008 я розбирався на балконі і знайшов там старий комп'ютерний блок живлення від комп'ютера AT (не плутати з ATX), ще тодішнього 80386SX (не знаю теперішня молодь знає що це таке чи ні). Цей блок живлення включався величезним тумблером. Ось я і подумав для чого ж можна його застосувати. Вирішив зробити з нього на канал. Сказано зроблено. Купив необхідні елементи. Взяв зі старою материнки з проца кулер і приліпив до нього мікросхему. Ніяких друкованих плат не робив, вся спайка була у висячому положенні і з купою термоусадок і ізоляційної стрічки. У загальному підсумку вийшов у мене

Недовго я їм покористувався. Поніс його до товариша одному, який мені дав схему. Кажу мовляв, усилок шипить небагато, подивися. Ну товариш цей недовго мучився, випадково щось замкнув викруткою і мікросхема накрилася мідним тазом. Нову мікросхему він звичайно купив, але я це все справа прибрав далеко на полицю, все на тому ж балконі)))
Настав 2011 рік. Потрапив мені до рук ще один непотрібний БП, вже від АТС. І тут я згадав, що напевно дуже хочу новий усилок))) В загальному стару схему розтринькав. Довелося шукати нову. Знайшов - роздрукував. І справа пішла. Ось схема усилка (малював сам в паинт, не зміг знайти чомусь цієї схеми в інеті, хоча сам брав її звідти).

Варто відразу пояснити. Для того щоб включити усилок, необхідно подати напругу на 11 ногу мікросхеми, це щось типу кнопки включення. На схемі є один єдиний резистор на 10 кОм. За ідеєю цей резистор разом з конденсатором в 47мкф складають RC-ланцюжок, яка повинна при подачі напруги плавно подавати напругу на 11 ногу. Якщо включити різко, то в колонках може пройти гучний клацання. При виключенні живлення, з 11 ноги так само плавно має йти напруга. Тоді при виключенні в колонках так само не повинно бути клацань. На ділі ж виявилося що з цим резистором у мене взагалі нічого не працювало. Навіть при зменшенні опору аж до 100 Ом. Загалом я тупо в цьому місці поставив перемичку. Хоча кондер в 47 мкФ залишив, на додачу до тих двох що справа вгорі на схемі. Клацань в колонках не спостерігаю. У мене є припущення що це все через комп'ютерного БП, а не звичайного. Можливо що зі звичайним джерелом харчування доведеться робити все за схемою. Відразу обмовлюся. Струм я не розраховував, робив від балди. І ще. Кондери по-моєму я взяв на 25В, замість 16в, оскільки кажуть що при включенні усилка струм в ланцюзі короткочасно посилюється в кілька разів, тим самим кондери можуть вибухнути. Сам я не перевіряв. Різниця в ціні між 16В кондером і 25В не велика. Ще з приводу шуму. Можливо справа в тому, що на вході треба поставити два змінних резистора, тому що якщо є перешкоди або ще що на вході, то все це справа посилюється мікросхемою і на виході в колонках тріск, шум і гам. Руки поки не дійшли. Хотів поставити здвоєний резюка, але при перевірці виявилося що у одного опір помітно відрізняється навіть на око від іншого. Тому не став такий встановлювати. А до решти руки не дійшли.

Тип / Параметр	TDA1552	TDA1557	TDA8560	TDA8563
Uпіт.V	10-16	10-16	10-16	10-16
Pвих.W - Rh \u003d 4Om Pвих.W - Rh \u003d 2Om	2x22 -	2x22 -	2x25 2x40	2x25 2x40
Uвх., MV	500	50	100	500
Fвих., Hz	20 - 20000	20 - 20000	20 - 20000	20 - 20000

На цей раз не став ставити великий радіатор на мікросхему. Взяв невелику зі старого проца 486DX разом з маленьким кольором. Купив невелику заготовку друкованої плати, на кшталт вона макетная називається. Витравляти не потрібно, контактні площадки вже готові, тільки треба з'єднати потрібні між собою.
Всі картинки клікабельні, відкриються в новому вікні.

Насамперед я припаяв мікросхему, прикрутив радіатор. Далі почав вже вставляти необхідні роз'єми і припаювати інші елементи. Коли цей етап роботи було завершено, я відпиляв зайву частину макетної плати. Я намагався зробити все компактно, тому що місця в БП скажу я вам не так то вже й багато.

Далі треба зробити в корпусі БП отвір яке-небудь, щоб кулер від радіатора мікросхеми кудись видихав своє тепло. Дриль і напилок вам в руки. Ось тільки коли я зробив цю щілину, то зрозумів що ступив. Кришка БП була перевернута. Довелося перевертати саму кришку і прилаштовувати її. Свердлити отвори під гвинти і т.п.

І усилок готовий. Працює. Тільки до сих пір не можу підключити його. Але лежить він в цей раз не на балконі, а вдома, боюся як би морозами його не зіпсувало)))) Надеюсь не втомив, всім приємного ...

Всім привіт! У цій статті я розповім, як зібрати найпростіший підсилювач звуку. Схема досить поширена і не потребує додаткового налаштування. Якщо ви ще не паялі підсилювачі, раджу почати саме з цієї конструкції. Дана схема обходитися дуже дешево, в порівнянні з іншими підсилювачами. На покупку деталей піде близько 50 рублів.

Принципова схема УНЧ

Більш якісний варіант схеми. Для збірки нам знадобляться наступні деталі:

1. Резистор 10 кОм
2. Конденсатор електролітичний 220 мкФ 16 Вольт
3. мікросхема LM386
4. Батарейка типу крона і конектор для неї.

Мікросхему можна випаять з малогабаритного китайського радіоприймача або купити в магазині радіодеталей. Динамік підійде практично будь-який, так як потужність підсилювача не перевищує 1 Ватт. Також можна використовувати динамік від китайських іграшок - але якість буде самі розумієте яке ...

Схему можна живити від батарейки 9 Вольт або іншого джерела, наприклад від імпульсного блоку живлення. Якщо живити від батарейки, батарейка швидко сяде і при зниженні живлення схеми, знижується потужність, звук втрачає якість і стає зовсім поганий.

Дуже важливо при пайку запобігти перегріванню мікросхему, для цього потрібно взяти паяльник потужністю не більше 40 Ватт і дроти до мікросхемі припаювати швидко, не перегріваючи мікросхему.

Резистор потрібен опором 10 кому, і потужністю не більше 0,5 Ватт. Якщо немає конденсатора на 16 вольт, можна використовувати на 25 В - це не вплине на роботу схеми. Якщо ви збираєтеся робити корпус для цього УНЧ, то потрібно ізолювати місця пайки або зробити друковану плату.

При пайку мікросхеми дуже важливо не переплутати розташування контактів, для цього на корпусі мікросхеми є виїмка (ключ), за якою визначається нумерація висновків. Мікросхему потрібно покласти вгору ключем, зліва вгорі буде перший висновок, нижче буде другий, а з правого боку мікросхеми внизу буде п'ятий висновок, вище шостий, сьомий і восьмий. Другий і четвертий висновки потрібно з'єднати і припаяти до них дріт, що йде на динамік, миниджек, мінус харчування. До третього висновку потрібно припаяти резистор, а до п'ятого - плюс від конденсатора. Перший, сьомий і восьмий висновок не використовуються, їх можна загнути вниз або зовсім обкусив.

Перед включенням потрібно переконатися, що все правильно припаяно. Якщо схема не працює, можливо, десь неправильно впаяли деталь або при пайку ви спалили мікросхему.

Один з недоліків цієї мікросхеми - низька потужність (приблизно 1 Ватт). Але зате збірка дуже проста і доступна будь-якому починаючому. Загалом бажаю всім удачі! Спеціально для сайту сайт - Кирило

Як то в один прекрасний момент мене нарешті то дістали хрипи, рохкання і дикі спотворення від несерйозно комп'ютерних колонок. Я перебрав кілька варіантів, але на жаль жоден з них мене не влаштував ні за якістю звуку, ні по функціональності і що важливо - по дизайну. Загалом довелося згадати юні роки, коли я був завзятим радіоаматором і спробувати зробити що-небудь путнього самому ...

потужність підсилювача звуку 2х25W, Зроблений на мікросхемах TDA 7265 - це основний усилок, TDA 1517 - це підсилювач для навушників 2х5W, е то основні. Переваги його звичайно очевидні хоча б уже в показниках вихідної потужності. Але я його робив не тільки для вух, подібні екземпляри які є в продажу не відповідають моїм запитам взагалі .... і в тому числі по зручності експлуатації. Наприклад щоб підключити навушники з товстим штекером Jack 6,3 мм це ціла епопея з перехідниками і іншою нісенітницею, не кажучи про те що вони не можуть в повній мірі з пристойною якістю просто напросто такі навушники прокачати. Зовнішній вигляд у покупних виробів залишає бажати кращого і такі коробочки хочеться прибрати під стіл, щоб їх не бачити ні коли, де незручно їх включати, даний підсилювач позбавлений цього недоліку, тому що він вмикається і вимикається синхронно з комп'ютером. Вся підсвічування вимикається кнопкою на задній стінці щоб не заважати користуватися комп'ютером в темряві, після чергового включення вона автоматично включається знову. Кнопки на лицьовій панелі "МЕРЕЖА" і відключення і включення АС.

електроніка підсилювача

Фактично вся електронна дрібниця знайшлася будинку, спеціально купувалися тільки мікросхеми підсилювачів і вимикачі з роз'ємами для навушників. Плати робив і розробляв сам, крім тієї - що для індикатора, цю я знайшов в мережі. Так як у мене вже є невеликий досвід в будівництві електронних пристроїв, то для мене це не склало особливих труднощів. Навіть я б сказав було цікаво згадати молодість.

Радіатор знайдений в засіках від якогось старого підсилювача звуку. Трохи довелося каструвати (сильно був завеликий), тривалим прогоном на максимальній потужності я був задоволений результатом. Нагрівання не критичне, навіть я б сказав не дуже сильна і це не дивлячись на те - що на цьому ж радіаторі я розмістив мікросхеми стабілізатора живлення для підсилювача. На фото зараз видно саме вони. Всього коштує 7 шт, одна тримає 1А виходить разом 7А. Підсилювач ненажерливий при замірах показав струм споживання 5А.

Тут розташується підсилювач, спеціально зроблений екран з жерсті для того щоб виключити наведення і перешкоди від стабілізаторів харчування (ток то не маленький а усилок виявився дуже чутливим і я вирішив перестрахуватися).

Змонтований, мікросхема TDA 7265 схема зібрана на дашіте з невеликими доробками для своїх потреб, лупить чесних 2х25W НЕ HI - END звичайно але для компа щоб юшки були задоволені цілком достатньо, врешті-решт якщо захочеться чогось серйозніше то в компі є цифровий вихід, і його можна сконектіть з ресивером. Реле комутує АС (кнопка на панелі тільки включає релюшкой). Це не безпідставно обумовлено тим - що контакт у реле більш надійний, ніж у перемикача. Це я знаю вже з власного досвіду ...

Для навушників зроблений окремий невеликий підсилювач потужністю 2х5W, трохи завеликий по потужності звичайно, але зате на 100% прокачає будь-які навушники, прослуховування потужних великих навушників залишило позитивні враження, мікросхема нагрівається на великій гучності досить сильно так що потім при кінцевій збірці я думаю наклеїти невеликий радіатор від гріха. Окремий усилок я зробив тому що не хотів щоб в звуковому тракті присутні обмежувачі типу резисторів і т.п. які довелося б ставити якщо брати сигнал від основного підсилювача. А тут сигнал відразу після посилення надходить на звуковипромінювачі без обмеження, що позитивно позначається на якості безумовно.

Це проста схемку управління індикатором вихідної потужності ... Знайшов в мережі випадково, спочатку хотів зібрати на спеціалізованій для цього мікросхемі К157ДА1, але на жаль біганина по радіомагазині результату не дала і я зробив схему на транзисторах. Схема від якогось совкового магнітофона ...

Це плата розводки харчування. Так само на ній стоять реле для комутації харчування (я не став заморочуватися з електронними ключами вирішив піти легким шляхом). Стабілізатори на саморобному радіаторі 12V для живлення підсилювача навушників і другий на 5V для світлодіодного підсвічування.

Набір деталей для блоку живлення. Корпус від якогось принтера знайдений в "корисних речах" вдома, трансформатор віддав один (до речі йому окреме спасибі, не дивлячись на свої невеликі розміри, при прозвонке показав несподівані результати: при 25V він стабільно без нагріву видавав 10А !!!) На фото також виділяється реле стартера від автомобіля. Теж знайшли вдома, їм передбачається включати підсилювач за допомогою комп'ютера. Беремо з компа 12V і вуаля .. Це щоб не паритися кожен раз з включенням і вимиканням підсилювача, він буде управлятися з компа і працювати синхронно з ним. Для нормальної роботи без компа поставлю на задній стінці вимикач який коротить контакти реле і виключає його зі схеми.

Монтаж блоку живлення вийшов дуже щільний.

індикатор підсилювача

Індикатор хотілося зробити схожим на індикатори знаменитих підсилювачів моєї молодості. Надихнувшись спогадами про буремні часи, приступив до роботи.

Стильний індикатор, який хотілося б, не представлялося можливим придбати. Було вирішено виконати його самому, з спеціально куплених китайських тестерів. З них витягнуті міліамперметри, червоні стрілки перефарбовані в чорний колір.

Корпус робив з того - що попалося під руку в купі мотлоху на балконі.

Шкала намальована в програмі Фронт Дизайнер, з подальшим доопрацюванням в Корелов Драв, тому що перша погано дружить з різними шрифтами, а потрібно було написати цікавіше.

Захисні ковпачки для механічних частин індикатора виконані з шийок пивних пляшок, вдало спожитих по ходу справи.

Вже вимальовується загальна картина майбутнього виробу.

Примірка індикаторів. Потім вони прибрані подалі до кінцевого складання приладу (дуже ніжні деталі, легко можна зіпсувати).

Для управління спаяний підсилювач напруги щоб не було впливу на звуковий тракт і робота була коректною. Перевіряємо - все відмінно, працює відмінно. Схема знайдена в мережі від якогось совкового радянського магнітофона, на мою Весна я не запам'ятовував.

Дивимося як вийшла підсвічування, склеєні світлопроводи з оргскла, в них вклеєні світлодіоди, нічого незвичайного.

Ось і шкала, напис mr. Kolesov - це моє прізвище від скромності не помру ... та й хотілося якийсь назва зробити .. копіювати якісь бренди на мою нерозумно. А так незвично ну і друзів приколоти можна ...

Регулятор гучності

Регулятор звичайно хотілося зробити класичний, великий круглий, обов'язково НЕ кнопковий .. Щоб при зіткненні і обертанні відчувалося що маєш річ, а не яке-небудь іграшкове китайське барахло ... На енкодер регулювання у мене відпала сама собою, потрібна була підсвічування положення на ручці, а нескінченно обертати з проводом її не вийде. Загалом я не став заморочуватися і вирішив зробити на змінному резисторі. Зрештою якщо почне шкріпеть його поміняти 5 сек.
І так до вашої уваги - черговий перекрутив ..

Полазити по дому натрапив на тюбик з кремом. Після переговорів з дружиною, вона презентувала мені від нього кришку для подальшого розтерзання. За задумом планувалася підсвічування на ручці для того щоб можна було легко і швидко визначити положення регулятора (особливо це актуально в темряві). Просвердлений отвір 1мм, позаду надалі прироблю светик.
В середину на епоксидку вклеєна ручка від якогось старого магнітофона або приймача (знайшлася в засіках), вона як рідна підходила для змінного резистора.
На епоксидку садимо світлодіод, попередньо обклеївши його фольгою (він дуже яскравий я не хотів щоб він просвічував наскрізь стінки ручки), заодно витекла в отвір надлишки смоли утворили такий собі світловод, патьоки шкури і поверхня абсолютно гладка, дуже складно вгадати де отвір, поки не зажжёшь светик.

Після затвердіння перевіряємо на міцність як сидить ця нібито втулка ... все класно і міцно ... можна продовжувати далі.

Я вирішив всередині пофарбувати сріблянкою (лак з алюмінієвою пудрою), мені здається що типу буде відображає ефект, хоча різниці я не помітив. Припаявши дроти і резистор я залив все це справа епоксидкой, залишаючи трохи місця для вільного ходу проводів при експлуатації. Ручка придбала жорсткість і вагу ... моноліт .. Так само фарбування сріблянкою.
Ошкурювання дрібною шкіркою щоб потім не облізла фарба. За шорстку поверхню нормально буде триматися не дивлячись на те - що це поліетилен і фарбування практично не піддається. Перший шар фарби. Включив светик, помилуватися на результат. Залишився задоволений.

Шкала зроблена в програмі Фронт Дизайнер, а напис і символи в Корелов Драв. У дизайнера так не вийде мало опцій.

Надрукована на глянцевому папері шкала поміщена між 2-ма листами органіки, все пов'язано для наступних етапів робіт.

У торці для підсвічування вклеєні світлодіоди і все пофарбовано щоб світло не розсіювався по корпусу і не засвечивал сусідні елементи .. наприклад індикатор підсвічується білим світлом і не хотілося б щоб світло підмішували.

Контактна панель

Вимикачів і роз'ємів мінімум, тільки найнеобхідніше. Навіщо підсилювача потужності зайві прибамбаси? Всі настройки є в звукової карти комп'ютера.
Вимикач "Мережа". Вимикач акустичних систем, сигнал на навушники постійний незалежний від того включені колонки, чи ні - це теж частина задуманого плану. Зараз не знайдеш підсилювача з такою схемою, навіть серйозні ресивери часто діють за принципом "встромив навушники і немає сигналу на АС", а раніше все підсилювачі звуку робилися саме за такою схемою, як зробив я. Не знаю кому то може зручно і навпаки, але для мене така схема розподілу сигналів дуже актуальна.

Отвори під вимикачі обрані коронками по дереву. Так само коронкою більшого діаметра обрана спідниця навколо отвору, для того щоб підсвічуванням підкреслити вимикачі (дряпають і необроблена поверхня органіки переломлює світло).

Встановлено також роз'єми для навушників. Причому обов'язково різних діаметрів Jack 3,5 мм і Jack 6.3 мм щоб потім не паритися з усякими перехідниками. З яким штекером є навушники з таким і спокійно без проблем встромляєш.

Фарбування спочатку серебрянкой для рівномірного розсіювання світла і потім фарбою щоб не підсвічувати все що знаходиться навколо панельки.

Стики перед складанням промазав клеєм для надійності.

Вирізав отвори для установки елементів управління і індикації.

Необроблені краї виглядають не надто. Ручним фрезером проведена обробка торців.

Обробляти довелося в декілька заходів щоб отримати ідеальну рівномірність всіх граней.

Для кріплення задньої стінки встановлені бруски, великий відступ від краю був зроблений для того - щоб приховати радіатор охолодження і всі елементи комутації дроти і т.п. За рахунок цього підсилювач можна поставити близько до стіни.

Пройдені етапи шпаклівки і фарбування, шпатлювання вироблено полімерної шпаклівкою з додаванням клею ПВА для хорошого утримання на поверхні, грунт після кожного шару звичайно ж. Фарбування фарбою НЦ потім лакування лаком НЦ. Подальша полірування покриття полірувальної пастою і фінішної поліролью для кузова авто.

В результаті вийшла красива полірована поверхня, яка вийшла крутіше ніж на роялі або піаніно.

ніжки

Опори для цього виробу вирішено зробити в класичному стилі дизайну радіоапаратури - хромовані, але з невеликою родзинкою аля НЛО. У підстави ніжок планувалася блакитне підсвічування.

Робилося з того - що знайшлося так само на балконі в купі мотлоху. Хромована меблева труба 25мм, органіка 3мм (підігнав один), светики звичайно, ходив купував + клей (суперклей і епоксидну смолу).

Заготовки порізані склеєні і в них вклеєні светики, неправильно для передачі світлового потоку, але про це потім ..

Шар органіки круглої форми передбачений для того - щоб потім при заливці не витекла епоксидка .... Заготівля з труби щільно одягається на підставу.

Залитий клей в формочки, і деталі чекають подальшої обробки після затвердіння смоли.

Сам напівпровідниковий елемент спочатку закріплений термоклеем ....

Деталі висохли. Проведена обробка. Зайве оргскло видалено, краю акуратно відшліфовані щоб не зіпсувати хром на металевій частині ніжки.

Так виглядає набагато цікавіше, але це ще не все ...

Пробне включення Свєтіков не вразило і було прийнято рішення зробити розсіюють лінзу .... Світло потрапляє на неї і розсіюється в різні боки.

Збірка завершена, пора дивитися що вийшло.

Вийшло не погано. В принципі що хотів - все вийшло.

У цій статті буде розглянута схема підсилювача звуку для побутових потреб. Залежно від того, в якій сфері буде використовуватися підсилювач (його ще називають УНЧ - підсилювач у нього будуть різні габарити і складність побудови схеми. В статті буде порушено відразу три типи підсилювачів - на транзисторах, мікросхемах і лампах. І почати варто саме з останніх .

ламповий УНЧ

Такі можна часто зустріти в старій апаратурі - телевізорах, радіоприймачах. Незважаючи на старіння, така техніка все ще користується популярністю у меломанів. Існує думка, ніби ламповий звук набагато чистіше і красивіше, ніж «оцифрований». Цілком можливо, у всякому разі такого ефекту, як від ламп, не добитися застосуванням транзисторних схем. Варто зауважити, що звуку (найпростіша, з використанням ламп) може бути реалізована на одному лише триоде.

В даному випадку необхідно сигнал подавати на сітку радіолампи. До катода підводиться напруга зсуву - коригується шляхом підбору опору в ланцюзі. На анод через конденсатор і первинну обмотку трансформатора подається напруга живлення (понад 150 Вольт). Відповідно, вторинна обмотка підключається до динаміка. Але це проста схема, а на практиці часто застосовують дво- або трехкаскадного конструкції, в яких є попередній і крайовий підсилювач (на потужних лампах).

Недоліки та переваги лампових конструкцій

Який же недолік може бути у лампової техніки? Вище було згадано про те, що анодна напруга повинна бути понад 150 Вольт. Додатково до цього обов'язково наявність змінної напруги 6,3 В для живлення ниток розжарився ламп. Іноді потрібно 12,6 В, так як існують лампи з таким напруженням напруження. Звідси висновок - величезна необхідність використовувати масивні трансформатори.

Але є плюси, які відрізняють лампову техніку від транзисторної: простота монтажу, довговічність, практично неможливо вивести з ладу всю схему. Хіба що розбити потрібно балон лампи, щоб зламати її. Чого не скажеш про транзисторах - надмірно нагріте жало паяльника або статика запросто можуть зруйнувати структуру переходу. Така ж проблема і з мікросхемами.

транзисторні схеми

Вище наведена схема підсилювача звуку на транзисторах. Як можна помітити, вона досить складна - використовується велика кількість компонентів, які дозволяють всій системі працювати. Але якщо розбити їх на дрібні складові, то виявиться, що не все так і складно. І вся схема працює практично так само, як і вищеописана на вакуумному тріоді. По суті, напівпровідниковий транзистор - це не що інше, як триод.

Найпростіша конструкція - це схема на одному полупроводнике, на базу якого подається відразу три напруги: від плюса харчування через опір позитивне і від загального проводу негативне, а також від джерела сигналу. Знімається посилений сигнал з колектора. Вище наведена в приклад схема підсилювача звуку (найпростіша на транзисторах). Вона в чистому вигляді не використовується.

мікросхеми

Набагато більш сучасною і якісніше буде підсилювач на мікросхемах. Благо на сьогоднішній день їх безліч. Найпростіша схема підсилювача звуку на мікросхемі містить вкрай мала кількість елементів. І зробити самостійно хороший УНЧ зможе будь-яка людина, яка вміє більш-менш стерпно поводитися з паяльником. Як правило, мікросхеми містять пару-трійку конденсаторів і опорів.

Всі інші елементи, необхідні для роботи, є в самому кристалі. Але найголовніше - це харчування. Для деяких конструкцій потрібно використовувати двохполярні блоки живлення. Найчастіше проблема виникає саме в них. Мікросхеми, яким потрібно таке харчування, наприклад, досить складно використовувати для виготовлення автомобільного підсилювача.

Корисні «примочки»

Раз вже почалася розмова про підсилювачі на мікросхемах, то незайвим буде згадати про те, що вони можуть використовуватися з Темброблок. Спеціально для таких пристроїв випускаються мікросхеми. Вони містять у собі всі необхідні компоненти, залишиться тільки правильно провести монтаж всього пристрою.

І у вас з'явиться можливість виробляти регулювання тембру звучання музики. Укупі зі світлодіодним еквалайзером це буде не тільки зручним, але і красивим засобом візуалізації звуку. І найцікавіше для любителів автозвуку - це, звичайно ж, можливість підключення сабвуфера. Але цього варто присвятити окремий розділ, адже тема цікава і пізнавальна.

Сабвуфер - це просто

Переваги сучасних підсилювачів на мікросхемах

Розглянувши всі можливі типи підсилювачів, можна зробити висновок: найбільш якісні і прості виготовляються тільки на сучасній елементній базі. Дуже багато мікросхем випускається саме для підсилювачів низьких частот. Як приклад можна привести УНЧ типу TDA з різними цифровими позначеннями.

Вони використовуються практично скрізь, так як є як малопотужні, так і потужні мікросхеми. Наприклад, для портативних колонок комп'ютера найкраще використовувати мікросхеми, у яких потужність не вище 2-3 Вт. А ось для автомобільної техніки або акустики для домашнього кінотеатру бажано застосовувати мікросхеми потужністю понад 30 Вт. Але зверніть увагу на те, що потребують захисту звуку. Схеми повинні містити запобіжник, який захистить від короткого замикання в ланцюзі.

Плюс ще й в тому, що не потрібно масивний блок живлення, тому можна без проблем використовувати готовий, наприклад, від ноутбука, ПК, старих МФУ (у нових, як правило, блок живлення знаходиться всередині). Легкість монтажу - це те, що важливо для початківців радіоаматорів. Єдине, що потрібно для таких пристроїв, - це якісне охолодження. Якщо мова йде про потужну техніку, то доведеться встановлювати примусове - один або кілька кольорів на радіаторі.

Коли жінка приходить в магазин за шампунем, їй важко відразу визначитися з покупкою, і вона годинами бродить уздовж полиць, перебираючи десятки варіантів. Ось і багато радіоаматори, беручись за збірку саморобного УМЗЧ, можуть довго вибирати серед широкого розмаїття схем і мікросхем. Це і слабенькі TDA2282, І прості TDA1557, І серйозні TDA7294, І дорогі STK40... Вибір, що надається виробниками спеціалізованих звукових інтегральних мікросхем дуже великий. На якій зупинитися? Пропонуємо варіант, який по праву вважається золотою серединою в усілітелестроеніі - мікросхема TDA2050 (), яка при ціні в пару десятків рублів забезпечить нам чесних 30 ват потужності. Що в стереоваріанте вже 60 - для квартири цілком.

Схема підсилювача для самостійного виготовлення

Під цей пристрій розроблена друкована плата, який підходить для TDA2050 або LM1875 і має всі необхідні вузли - харчування, захист динаміка, затримка включення і швидкого вимикання. Це досягається за допомогою зручної, але мало популярним на вітчизняних ринках мікросхеми UPC1237. Якщо немає можливості купити її, просто видаліть зі схеми всі елементи її обв'язки, починаючи від резисторів R12, R13. Тоді в питанні захисту будете покладатися на самі мікросхеми УМЗЧ, які мають термо- і захист від замикання. Правда не дуже надійну. Та й клацання при включенні з динаміків можливі. Параметри самого підсилювача докладно описані в документації.

М / с TDA2050 і LM1875 є повністю взаємозамінні, відмінності в їх схемах полягають лише значеннями пари резисторів і одного конденсатора.

Все це дозволяє зробити універсальну друковану плату, яка підходить для будь-якої з цих двох мікросхем.

Джерело напруги живлення

Сам УМЗЧ на 2x30 Вт, але потужність залежить від напруги живлення і опору колонок, підключених до виходу. Якщо ви не знайшли трансформатор, здатний забезпечити вказану двухполярной харчування (2 по 17 В) - не біда. Схема може працювати і від зниженої напруги, наприклад 2 по 12 В. При цьому просто пропорційно впаде потужність. Зате такий трансформатор простіше знайти - можна навіть взяти два стандартних, по 12 В, і з'єднати їх вихідні обмотки послідовно.

Що стосується усіляких темброблоков, як показала практика - це непотрібне ускладнення схеми, яке загрожує зайвими шумами. Міняти АЧХ можна і на комп'ютері (телефоні). Тут же досить звичайного регулятора гучності. І, як варіант, балансу каналів.

Коробка для саморобного підсилювача

Корпус в нашому випадку пластиковий, з передньої і задньої стінками у вигляді металевих пластин 1 мм. Ви можете взяти абсолютно будь-яку відповідну за розмірами і дизайну коробку, хоч пластмаса (легше обробляти і свердлити), хоч метал (захист від перешкод і міцність).

Всі роз'єми стандартні - мережа 220 В, входу RCA і виходи "педальки" для акустичних систем. Особливу увагу приділіть резистору для регулятора звуку. Перш ніж ставити його в УНЧ, просто підключіть і послухайте, чи немає шерехів і тріска з динаміків при повороті ручки.

Обговорити статтю ЯК ЗРОБИТИ УСИЛИТЕЛЬ СВОЇМИ РУКАМИ